22 agosto 2009

Alemania y Finale

18/08/2009
Salida hacia Baden-Baden pasando por Alpirsbach un monasterio e iglesia románicos del S. XII en piedra roja. Austero a rabiar. Románico minimalista. Iglesia de techo plano de madera natural y columnas prácticamente sin adornos, solo unas figuras muy estilizadas apenas labradas: Algo parecido a un gorila y un hombre vomitando algo, se supone que el pecado. Nada de decoración floral. Una pequeña capilla en el ábside con pinturas murales originales muy bien conservadas y con mucho movimiento. Pero la estrella es un altar de madera labrada precioso, con la madera vista pulida y el policromado justo. La expresión de las caras y la finura del trabajo increíbles. El autor Hans Weckerman de Ulm. La puerta principal la cierran enormes aldabas de bronce sujetas por los dientes de dos leones. Muy bonitas parece que tienen influencia nórdica. Visitamos el Monasterio con las celdas de los frailes muy bien conservadas. Casi todas tienen las paredes cubiertas de pinturas con imágenes de animales, plantas y montañas de aspecto naïf. Solo una sala con chimenea en el enorme edificio, el “calefactorium” . Allí rezaban, quedan restos de un coro, y se calentaban sobre todo. La guía nos explica el funcionamiento de las “misericordias”. Un colmillo de mamut y una vértebra de ballena, cuelgan del techo con dos cadenas encima de la chimenea. Nadie sabe la razón ni cómo llegaron allí.
Llegada a Baden-Naden. Hotel Auerhahn (El Urogallo) de la Familia Schindler. Está a 4 Km de Baden-Baden. En el centro imposible con los precios. Pero el Urogallo está muy bien. La habitación muy grande y confortable, con muebles al estilo de Franconia (rústico pero decorado para parecer más elegante). Viaje a Baden-Baden. Visita a la Kurhaus ( hoy Casino) y a la sala de beber (Trinkhalle). Estuve por aquí hace 30 años y la fuente estaba en el centro de la sala con una cola religiosa de gente con sus vasitos de colores para beber. Hoy apenas se ve la fuente de piedra oscura, ya que comparte la sala con un centro de información y una cafetería rápida (standcafe le llama aquí). Para tomar el agua, que está muy caliente, venden vasos de plástico a 0,20 € en la propia cafetería. Según la placa el agua vale para todo, incluso para lo mío, pero solo una señora con una bata horrible y aspecto triste se la bebe. Los demás mojamos y chupamos el dedo.
Por la Lichtentaler Allee pasean señoras de otro siglo con enormes pamelas y parejas acartonadas. A lo largo del paseo corre un riachuelo empedrado, con puentes de hierro forjado que dan acceso a las mansiones y hoteles de superlujo con las terrazas llenas de gente fina. Un enorme tilo con rodrigones de acero ocupa una plaza del paseo de gravilla. El mismo que seguro soportó los zapatones de Bismarck y su séquito de militares prusianos, escuchó los cuchicheos de Napoleon III a la emperatriz, y el griterío después del atentado a Guillermo I. Entonces ambas orillas del riachuelo eran de otro planeta, hoy solo una. Parece mentira que puentes de juguete separen tanto. Cenamos en el jardín de un hotelito: Rigattoni y Filete Bismarck con patatas al vapor acompañados de cerveza de los Fürstemberg y vuelta al Urogallo. Baden-Baden: Decadente pero no en extinción, ya se ven los nuevos polluelos entrenándose al otro lado del rio.
19/08/2009
Salida para Estrasburgo y Heidelberg pasando por Karlsruhe.
Cruzamos el Rhin a Francia y volvemos al desorden. Calles con hierbajos, rótulos medio rotos, comercios y bares cutres. El “ordnung” se nos ha metido en la piel.
Directos a la Catedral de Estrasburgo. Entramos de milagro por una puerta lateral pagando 2 € a pesar de que los carteles señalaban otra puerta que además estaba cerrada. Al entrar una maravilla a pesar de la multitud de turistas. Las vidrieras y las proporciones , la altura, de asombro. Visita al reloj astronómico. Una multitud hace imposible ver nada. Una lástima aunque aguantamos hasta la media para ver los autómatas. Los apóstoles desfilando delante de Cristo, el angelote girando el reloj de arena y el esqueleto golpeando con una tibia la campana, ¡ah! Y la gran atracción el cacareo del gallo. Para comer el mismo sitio donde estuve hace 30 años. A la orilla de un canal, la terraza de L`Ancienne Douanne. Poulet al Riesling muy rico. Calor 35 grados. Salimos buscando las sombras hacia Karlsruhe. El Hotel Fassle ya no existe, ahora hay un Accor. Del Fassle solo queda un restaurante en un local cercano. Todo, todo muy cambiado, apenas reconozco cosas. Vamos al centro a la Europa Platz y más sorpresas, el elegante edificio de correos convertido en un Centro Comercial. Solo las letras doradas del frontón “Deutche Bundespost” lo atestiguan. Muchas visitas a este sitio a cambiar dinero y enviar cartas. Compro una camiseta de recuerdo.
En el camino atravesamos Manheim con sus calles en cuadricula denominadas con letras y números, como para jugar a los barcos. Concentración enorme de industria BASF. Interminable.
Salida hacia Heidelberg. Nos alojamos cerca del centro en el Hotel Backmulde. Una casita con patio interior que está muy bien, aunque llegar con el coche fue una pesadilla. En la entrada un señor sin brazos pinta acuarelas. Hace calor pero después de una ducha salimos a pasear por la Hauptstrasse hasta el Alte Brucke sobre el Neckar. Construido en el S. XIII los alemanes lo volaron en 1945 en los últimos días de la guerra. Dos años después ya se podía utilizar. En el puente señales de las crecidas del Neckar que se llevaron por delante medio Heidelberg. Paseo hasta el Hölderlinweg camino de la Hölderlinsteine. La cuesta empinadísima y el calor nos hacen abandonar y no vemos el Philosophenweg. Se queda para otra. Paseo hasta el edificio de la vieja universidad. Aquí estuvieron Bunsen y Kírchhoff que abrieron con la espectroscopia la ventana a la estructura de la materia. También se paseó por aquí Brentano abriendo otras ventanas distintas.
20/08/2009
Llegada al Rhin de verdad. Cruzamos en trasbordador de Bingen, donde la famosa Hildegarde von Bingen y sus visiones, a Rüdesheim. Desde aquí viaje por la orilla derecha del Rhin, la mayoría de los castillos están a la izquierda. Viñedos, hileras interminables, y bosques. Un paisaje de postal. El río con un tráfico de gabarras continúo. Los holandeses son los reyes del Rhin. La mayoría de las gabarras llevan bandera holandesa. Le siguen las alemanas. Pero también se ven suizas e incluso húngaras. ¡Que viaje del Danubio al Rhin!. Subimos a la roca mítica La Loreley que canto Heine. La vista del Rhin desde la cumbre preciosa, solo ensombrecida por el tremendo calor. Comemos en la propia cumbre: Rumpsteak y PuttenSalat. Agua mucha agua y apfelschörle. Continuamos camino hasta Markburg el único castillo del Rhin que conserva su estructura original. El resto han sido reconstruidos mejor o peor y convertidos en hoteles, supongo que de lujo, que no se pueden visitar. Markburg es propiedad de la sociedad alemana de los castillos que lo recibió en donación del rey de Prusia. Para llegar hay que subir una cuesta tremenda y eso que tomamos el camino menos empinado. Esperamos la visita guiada bajo un sol de justicia. La guía, una señora encorvada con una llave enorme en la mano, nos da la lista usual de instrucciones y abre el portón. La visita, muy interesante, permite un vistazo a la vida cotidiana de la baja Edad Media. Utensilios de cocina, enormes toneles de vino con las jarras de servirlo y utensilios de trasiego en la bodega, (según la guía, como el agua no era muy buena, se bebían entre 3 a 5 litros de vino al día, eso sí era de baja graduación, pero vaya Vd a saber). Un salón comedor, lugar de ceremonias, y sala de estar comunica con el único dormitorio, que también era la única sala privada con calefacción. En el salón una enorme chimenea y enfrente una puerta da paso a una torreta saliente: el excusado. Desde el salón se accede a la capilla con pinturas murales muy coloridas y desde la capilla a un cuchitril que era la habitación del capellán. Un retrato del duque de Hesse muy orgulloso preside la sala. Los Hesse fueron los dueños durante 300 años. Nos enseñan un calabozo con instrumentos de tortura bastante horribles, pero la guía nos explica que allí nunca se usaron, que los tienen solo de exposición (algo morboso), además nos suelta un rollo de la Reforma , Lutero, la Inquisición y la separación Iglesia – Estado que no entiendo del todo. Seguro que era una luterana radical. Yo creo que fue para echarle la culpa de la existencia de aquellos instrumentos a los papistas. No nos explicó donde dormía el resto de habitantes del castillo. Desde Markburg regreso por una carretera rodeados de viñedos, camino de la mítica roca La Loreley. La vista del Rhin desde la cumbre preciosa, solo ensombrecida por el tremendo calor. Comemos en la propia cumbre: Rumpsteak y PuttenSalat. Agua mucha agua y apfelschörle.Después nos acercamos a los miradores, las vistas sobre el Rhin quitan el aliento, y eso que por el vértigo me perdí alguna. Un promontorio de 130 metros de altura que cae a plomo sobre un recodo del Rhin. Pasión de los Románticos alemanes. Heine le dedico un poema y hay un Lieder muy conocido de Friedrich Silcher con su letra. Dicen que la roca es una sirena que encanta a los navegantes hasta que trastornados se ahogan en las aguas, aquí muy turbulentas del Rhin. Los mitos se repiten. Para llegar a la cumbre atravesamos un campamento enorme de rockeros con pinta de nazis. Se celebraba un concierto de un grupo denominado Gothard.

De nuevo en Rüdesheim nos alojamos en la Alte Hause en Assmanhausen. Un edificio de entramado de madera de 1576. El posadero resabiado y desconfiado con rodeos nos pide pagar por adelantado. Cuando lo hacemos al rellenar el formulario se alegra de que usemos letras latinas normales y no cosas raras. Nos ofrece su garaje, sin coste extra, para que mantener el coche fresco. ¡Cosas de alemanes!.El lugar un poco agobiante con madera oscura y ventanas péqueñaas con discos de vidrio. La habitación, que nos vende como muy fresca, era con vistas. Es decir daba a un patio interior por donde pasaban otros huéspedes justo por delante de las ventanas de nuestro cuarto. Un japonés, o similar, salió a echar un pito y se encontró de bruces con Cruz pintándose el ojo. Los muebles sin gusto ninguno y un poco agobiantes. Limpio como todos, pero para olvidar excepto por la foto de la fachada. Cena en una terraza a la orilla del Rhin, en compañía de una multitud de la tercera edad. Sekt con Johannisbeere de aperitivo, después Rumpsteak decente con vino blanco de Assmanhausen. (Dicen que el bueno es el tinto pero no nos atrevemos). Paseo y sentada a ver pasar las barcazas por el Rhin y a dormir con 25 grados, increíble. La última sorpresa es que el hotel está a 50 metros de la vía del tren y circulan trenes día y noche cada 5 o 10 minutos. Después vimos discretos carteles de protesta contra el ruido del tren. No sé como duermen.
21/08/2009
Después de una noche de tormenta el día amanece frío y lluvioso. Perfecto para nuestro plan es viajar en un barco por el Rhin y volver. Desayuno en el restaurante del hotel, negro y recargado. Solo dan ganas de acabar y salir. Por cierto aquí no hay descafeinado más que en muy pocos sitios. Un misterio a aclarar. Sacamos impermeables del fondo de la maleta y nos vamos al embarcadero. El barco sale a las 9:45, hacia Boppard, ya cerca de Coblenza. La taquillera, sorpresa, una chilena. ¿Cómo llego aquí?. El viaje en cubierta a pesar del frio y la llovizna intermitente, merece la pena. Se suceden los castillos y los viñedos. De pronto en el centro del río aparece una pequeña fortaleza Pfalzgraffenstein, antes hacía el control de aduana y cobraba los derechos de navegación. Llena de troneras y en forma de barco, sin su permiso por allí no pasaba nadie. Muy bonito, se abren las nubes y brilla el tejado de pizarra. Nos acompaña una multitud de indios de excursión que se dedican a comer helados y a charlar, el río les trae al pairo. Me imagino que viajan a costa de niños esclavos, así que nos vamos con los japoneses que, estos al menos fotografían todo. Por fin se van japoneses e indios y con solo nativos llegamos a Boppard. Llueve un poco así que damos un paseo por el pueblo y por fin compramos los Römer Glässe con pie verde que andaba buscando. La tienda es de un alemán casado con chilena y la atienden sus hijos. Boppard es el lugar de origen de la familia Thonet (la de la sillas) y tienen en el museo algunos muebles originales. En un Antik, veo un tresillo de madera curvada tapizado con , sorpresa, mi tela de Hoffman: Himmel Treppe. Comemos salmón fresco con patatas rehogadas (gebratene kartoffel) con vino Riesling. Boppard también es zona de viñedos. Hora de tomar el barco de regreso, así que visto el tiempo nos apiñamos con decenas de alemanes bajo un alero del embarcadero hasta que llega nuestro barco: El Boppard. Lo de la cola es para coger sitio con vistas y calentito o al menos cubierto, así que pierden el ordnung un poco y baja el capitán, moreno y barrigudo a poner orden. Dejamos pasar a una familia y a señoras de tacatá, que aquí también se animan, y después empujamos cortésmente como todos. Salida de nuevo al Rhin. No aburre nunca. Al llegar a la Loreley nos ponen el lieder de Heine musicado por Friedrich Silcher.
Tengo la impresión de que el barco va con piloto automático, no hay timón, pero si muchos aparatos. El capitán bosteza y bebe soda. La cabina de mando es grande con dos tresillos y plantas en las ventanas. El viaje es muy lento: 4 horas para 60 Km pero es que vamos ahora contracorriente y el Rhin tiene aquí una fuerza enorme. Hay muchos camping de caravanas en las orillas. Parecen permanentes, con sus jardincitos y sus macetas. Las hileras de viñedos crecen prácticamente sobre la roca en laderas increibles, la capa de tierra vegetal es muy fina. Dicen que el buen vino requiere tierra dura, senon se envicia. Al llegar al embarcadero de Bacharach, otro pueblo muy turístico, suena por los altavoces … Morning is broken… , la siguiente parada Lorch y ya estaremos de vuelta. Luce un poco el sol y brillan las gabarras: Vicky, Vigila, Ruth, Falken, Avalon y los pueblos con sus Gastahaus RheinGold, Krone, Anker, Zwei Mören y Unter der Linden, se acaba el Rhin y con él el viaje. Mañana Frankfurth.
En el Hotel de Frankfurth una última sorpresa: La habitación tiene un tresillo moruno con cojines y mesita de té. Una lámpara de hojalata cuelga del techo y una de piel en el suelo. Dibujos a lápiz de Casablanca y Quarzazate. Lo peor unos ojos moruno que nos miran desde la pared toda la noche. No preguntamos todavía sí habrá sido un detalle de la casa.

Alemania y V

15/08/2009
Gäste Haus Ferien Glücke ( Casa de Vacaciones de la Suerte). Propietario Familie Straub.
Casa típica de la Selva Negra con enorme tejado y balcones exuberantes de geranios y gitanillos. La habitación abuhardillada, modesta y sólida con todo lo necesario, el baño impecable, los muebles irrompibles. Tenemos balcón con toldo y tumbonas y también innumerables instrucciones para la luz, los cojines de la tumbona, las llaves, el aparcamiento, etc., etc., etc., de la coronela al mando Maria Straub. Una patrona experimentada y enérgica pero amable, que nos asusta con Freiburg y sus hoteles y nos convence para quedarnos 3 días. Se alegra de que nuestros nombres sean normales y no raros como los israelíes.
Nos ponemos zapatos de caminar y nos vamos de ruta de senderismo, hay miles, así que preguntamos por una ligerita de 3 Km por los bosques. Caminantes y ciclistas a montones, es una autentica pasión lo que tiene esta gente por la bici y la caminata. Bastante calor, así que hacemos el viaje de vuelta en tren. Con la prisa nos subimos al tren sin billete, es sólo una estación. Cuando llega el revisor nos explica que hay que sacar billete siempre en las máquinas automáticas, en otro caso 40 € de multa. Regañina cariñosa y lo más increíble, viajamos sin pagar. Deutche Ferien¡. Animados por el éxito bajamos al pueblo de Titisee. Una marea de turistas en un paseo lleno de veraneantes y de tiendas de regalos, con toda clase de “detalles”, pero entre todos destaca la pesadilla de los relojes de cuco. El agobio nos acerca al lago de cuento al final del paseo y para completar la faena nos subimos a una barca de pedales y navegamos por el lago. Hay que colaborar en la estampa veraniega. Cena de salmón y ensalada en una terraza cerca del lago. Paseo de veraneante y a la casa de la suerte que mañana nos espera excursión.
16/08/2009
Desayuno a las 9:15 en el comedor de la pensión.Tenemos nuestro sitio asignado por la jefa, en una habitación llena de cojines, pañitos, figuritas, plantas y flores. El mueble estilo alemán indestructible. Frau Maria, nos trae zumo, café, queso ,embutidos y un huevo duro (me lo como). Los embutidos y el queso los cambio por ensalada de frutas y pan con mermelada. De beber, no hay café descafeinado, me ofrece cacao caliente. Recuerdos infantiles del desayuno de mi padre.
Salimos de excursión a Belchen, un picacho a 1400 metros de altura, el segundo más alto de la Selva Negra. Carretera, funicular (Gondel Bahn le llaman) y 600 metros de cuesta empinada, con bastante calor, por un monte pelado, solo se ven arbustos y yerba rala, hasta la cumbre. Me encuentro cansado pero bien y el viaje vale pena. La vista es espectacular. El Rhin subiendo hacia el norte, hecho un Sr. Rio haciendo frontera con tres países. Francia (Colmar), Suiza (Basilea) y Friburgo en Alemania. Bajamos al Sluchtsee, el lago más grande de la Selva Negra, atestado de turistas y bañistas. En el lago veleros, motoras, barcas y canoas de todo tipo. Un sol de justicia nos condena a una comida sin historia a la orilla de una carretera. Después de comer a Sankt Blasien. Lugar de tradición monástica destrozado por una basílica construida en 1879 por un obispo al que se le incendió el monasterio románico y se fue de viaje de estudios a Paris y Roma. De allí se trajo la idea de la Madeleine, la cúpula de los Invalides y el Panteon. Después se buscó un arquitecto que le hiciera un híbrido de los tres modelos y se encontró con un francés, un tal Ixnard que andaba haciendo bolos por Suiza, y que se prestó a diseñar el bodrio. Una iglesia de planta redonda con una cúpula enorme de pega, la parte interior es mucho más baja, así que lo que se ve es un armazón de hierro cubierto de cobre con ventanas simuladas coronado por una esfera dorada y la cruz. El interior de enormes columnas cilíndricas está estucado en blanco, el suelo un damero blanco y negro, sobre el que de funden las bancadas también blancas. Mucha luz a través de vidrieras incoloras le dan a la sala un aspecto de enorme hospital. El órgano dicen que es muy bueno. La basílica está regida por los jesuitas y tiene anejo un colegio para ricos. El prospecto explica que es católico pero que aceptan alumnos de otras confesiones, siempre que tengan cuenta en la Suiza cercana. Y a Suiza nos vamos, bueno a Bad Säckinguen , en el lado alemán del Rhin con el puente de madera cubierto más largo de Europa (200m). A un lado Alemania y al otro Suiza en el medio el Rhin y geranios rojos por doquier. Pisamos Suiza, solo un poco por si cobran. El puente totalmente de madera construido en el siglo XV, reconstruido varias veces debido a las riadas y reparado en los siglos XVII, XVIII y XIX, impresiona por la capacidad de hacer obras tan complejas con medios modestos. Cena en la plaza de la ciudad y regreso a Titisee bordeando el Rhin, por una zona muy densamente poblada llena de industrias, antes de girar hacia el norte a Titisee a través de la Selva Negra.
17/08/2009
Calor, mucho calor. 38 grados. Viaje en tren a Friburgo. Un asunto interesante es que la tarjeta de registro de la pensión (Gäste Karte) nos da derecho a viajar sin pagar en todo el transporte público de la zona.
La ciudad llena de turistas, demasiados. Solo la zona cercana a la catedral (Munster) es interesante. Casas muy bonitas y callejas recorridas por pequeños canales de agua fresca y limpia. Dicen que baja directa de las montañas de la Selva Negra. En general el agua aquí es muy buena. Hay muchas pequeñas fábricas de cerveza en los pueblos.
La calle Fischerei, casas con entramado de madera y miles de flores en los balcones asomándose a un canal con agua limpísima y cascada cantarina. Comida en el restaurante (Gasthaus) más antiguo de Alemania el Rote Bären. Fundado en 1120 debe su nombre al color rojo de la fachada donde cuelga la enseña de la casa: Un enorme oso dorado. Pechuga de gallina con salsa muy rica y patatas nuevas, de beber con el calor gran apfelshcörle. Probé (pecado) el Wiener Schnitzel (de porco) de Cruz.
La catedral, una pequeña decepción. La torre está en obras y no se ve nada y dentro también está en restauración, el retablo de Hans Baldung, que tenía interés en ver esta a 50 m y no hay visitas programadas, tampoco al ábside. Los turistas que atiborran la iglesia le disparan hasta a los andamios. Pero el pórtico, una maravilla, y algunas vidrieras originales, que se pueden ver a pesar de los andamios, costeadas por los antiguos gremios de la ciudad, y un púlpito increíblemente labrado en la piedra arenisca roja de aquí valen la pena. En la plaza dos edificios góticos muy bonitos.
Paseo hacia la antigua Universidad, calles estrechas y jardines, también muchos Gasthaus y Gasthofes con parras y barriles a modo de terraza. Seguro que por aquí mascullo, entre Schwein kottelet y jarras de cerveza, su Ser y Tiempo Heidegger vestido con pantalones y chaqueta de cuero. No me extraña que casi nadie lo entienda. Otro que anduvo por aquí fue Erasmo de Rotterdam, que disfrutó durante dos años de una casa preciosa. La verdad es que este hombre se lo montó siempre muy bien, a costa de los ricos. Al dejar la casa de Erasmo la plaza de las patatas presidida por la estatua de una campesina con dos cubos… Cosas del alma alemana.
Regreso a Titisee en tren y cena de tiros largos en un restaurante a orillas del lago. Pechuga de pavo al Riesling acompañada de vino blanco de la zona de Friburgo. Rico. Postre un helado de yogurt y kiwi con sirope de menta (compartido). Paseo a orillas del lago y retorno a la pensión. Mañana dejamos a Frau Straub.

20 agosto 2009

Alemania y…. IV



Viaje hacia los Alpes. Paisaje precioso verde calendario. Esperas que de un momento a otro aparezca un tren Märklin haciendo sonar el silbato y echado perfectas nubecitas de humo por la chimenea. Paramos a comer en Landsberg una pequeña ciudad a orillas del Lech, un afluente del Danubio. Torreón neogótico de una piedra porosa de esta zona y tejado con teselas de colorines, el romanticismo en acción. El torreón medieval con su puerta “Alte Tor” que da acceso a la plaza principal con el ayuntamiento rococó, en tonos pastel. Comida india, autoservicio, “alles vegetarianisches” en una terraza al lado del rio acompañados por alemanes que, seguro que habían estado “en India” . Brazaletes, collares, ropa hippy, y churumbeles a juego, eso sí rubísimos. El dueño del local y la camarera, vestida con una especie de sari, eran indios de la India de verdad. ¿Cómo llegaron a orillas del Lech y montaron un restaurante?. Pues un misterio. De cabeza a los Alpes, a Garmisch-Partenkirchen, donde los saltos de esquí del primero de enero, un paisaje precioso, rocas peladas cortadas a pico, rodeadas de bosques verdinegros de abetos, con un faldón verde brillante de prados y docenas de arroyos. Curvas y más curvas para que al llegar a Garmisch, nos demos cuenta de que he dejado una cartera con TODO en el restaurante del indio. 80 Km de infarto para volver y encontrarlo. Disfrutamos, bueno yo no, de un helado y tomamos de nuevo el camino de los Alpes ahora hasta Füssen, el escudo, muy descriptivo, son tres piernas como un trisquel, sitio de veraneo al pie de los Alpes. Hotel para olvidar, mala atención, una buhardillla de la que lo mejor que se puede decir es que estaba limpia. Además de subir tres pisos por una escalera muy empinada, para joder cardíacos vaya, en la segunda planta te encontrabas un traje de boda raido que recordaba a la novia cadáver. Dormir. Si no fuera por los Alpes y el indio día para olvidar.
13/08/2009





Viajando por la Alpenstrasse, todo a más de 1000 m de altura. Precioso. Comemos en un Gastof de carretera de nombre Bavaria. Colgado de la ladera de una colina, desde el comedor se disfruta de una vista preciosa.



El local coqueto y limpísimo, la señora muy amable. Wiener Schnitzel ¡Por fin lo hay de ternera! Me sabe a gloria. Continuamos camino y visitamos un grupo de cascadas, alrededor un pequeño parque temático para explicar los usos del agua y como se forman valles y lagos. También artefactos mecánicos de todo tipo en perfecto estado de funcionamiento y con descripciones muy detalladas. Los niños se lo pasaban bomba extrayendo agua con un molinillo, formado una presa de guijarros y chapoteando luego para inundar el valle.
Seguimos camino de Lindau la ciudad isla del lago Constanza. Ciudad de veraneo fino, BMW, Mercedes, Jaguar por doquier, nuestro Mercedes A de alquiler es la gama baja. El lago lleno de veleros y el paseo marítimo de gente fina vestida de tiros largos. Moreno tostadito de ricos. La guía Michelin nos aconseja el Lindauer Hof , hotel con solera, pero no muy caro. La atención muy, muy buena. Salimos para coger un barco y cruzar el lago a Bregenz (Austria) y volver antes de la cena. Paseo por Bregenz en pleno festival de Ópera con el escenario en el medio del lago, esta vez Aida. La decoración unas enormes botas con lentejuelas y los colores de la bandera americana. De Bregenz salen barcos de vapor con palas, silbando y humeando cargados de gente guapa hacia el festival. Vuelta a Lindau, cena de ensalada rica en el Hotel Helvetia, paseo de nocturno de veraneante hasta el faro que conjuntamente con un león enorme cierra la bocana del puerto de Lindau.




14/04/2009.

Viaje de Lindau a Constanza, bordeamos el lago y después un ferry.



El paisaje precioso. Al llegar a Constanza, como tenemos poco tiempo, elegimos ir a la isla de Mainau, un enorme parque , donación de la familia Bernadotte, convertido en un maravilloso jardín botánico. Realmente no lo parece, las plantas están organizadas de una forma natural, combinado colores y tipos, con pequeñas praderas haciendo la transición de unas especies a otras.





Decenas de especies diferentes de rosales, dalias, camelias, hortensias, arbustos y plantas de todas clases. Todo florido, perfecto. Nunca había visto nada igual, ya no sabía que parterre o que planta fotografiar. Un bosque “arboretum” con toda clase de árboles, incluidos unos enormes traídos de China hace 60 años. Según el rótulo, se consideraban extinguidos, así que son como un fósil vegetal viviente. Desde el “arboretum” salimos a la Casa de las Mariposas (Schmetterling).




Dentro un bosque tropical con una gran humedad lleno de mariposas tropicales volando libremente. D e todos los colores y tamaños, se posan delante de ti con las alas abiertas en plan exhibicionista y después se van a libar a unos platillos llenos de fruta. Allí se reúne un increíble rebaño arcoíris. Las cámaras echaban chispas. Traemos semillas y bulbos, si florecen serán el mejor recuerdo.

Salimos camino de nuestro destino en la Selva Negra, con parada y fonda en Donaueschigen, donde se encuentra la fuente del Danubio. Un estanque circular con el agua saliendo del fondo a borbotones para abandonarlo por una embocadura formando un riachuelo camino del Mar Negro: 2500 Km de viaje nada menos.
En la pared lápidas, austriacas, húngaras, búlgaras y rumanas, declarado la hermandad de los pueblos del Danubio. Todo algo abandonado, será que el rio alemán es el Rhin y a ese ya lo miman en la preciosa bañera del Bodensee.




El resto del pueblo, propiedad que era de los Furstenberg , a los que ahora les queda la fábrica de cerveza del pueblo que lleva su nombre, no tiene mucha historia. La casa más antigua que se conserva es del XVI y pertenecía a un “judenschutz” de los Fursteneberg. Los “judenschutz” eran judíos protegidos o con protección, previo pago, que vivían entre gentiles en Alemania. En este caso vista la casa debía de ser un judío protegido que les administraba la hacienda a los duques.

15/04/2009
Llegada al corazón de la Selva Negra: Lago y pueblo de su mismo nombre, un poco cómico, Titisee.

16 agosto 2009

Alemania.... y III

Ausburg.



Una de las ciudades más antiguas y prosperas de Alemania. Es la ciudad de Holbein, de Bretch y de Leopold Mozart, pero sobre todo la ciudad de los Fugger, judíos convertidos, que fueron los hombres más ricos de la época. Banqueros del Papa y del Emperador. Carlos I recibió 500.000 ducados de Jacob Fugger lo que le permitió convertirse en Emperador. Nunca devolvió el dinero según parece, pero los Fugger consiguieron establecer rutas de comercio a través de España hasta Lisboa y Sevilla. Con esto completaron su red comercial Norte-Sur desde el Báltico a Venecia. Una tela de araña que llegaba a todas las ciudades importantes y centros de comercio de la época. Dueños de la minería de plata del Tirol obtuvieron permiso para acuñar moneda. Además entraron el mercado de derivados y futuros, comercializando las bulas papales. Las que según dicen indignaron a Lutero, así que a lo mejor en el origen de la Reforma está la habilidad de un comerciante judío para vender un producto.
Nos alojamos en el hotel Am Alten Garten. Un edificio que yo creo que fue construido para residencia de la tercera edad, por un convento cercano, y reconvertido luego en hotel. Un poco frio pero confortable.
Hay muchas cosas que ver pero como llevamos poco tiempo, elegimos la Fuggerei. Una colonia de viviendas para necesitados construida en 1515 por Jacob Fugger el Rico y sus hermanos. Casi 150 viviendas en estilo neogótico civil, todas iguales, diminutas con cuatro habitaciones y puerta individual para cada vecino, en un recinto cerrado con iglesia, escuela, fuente pública y hospital para sifilíticos. Los inquilinos las recibían de por vida y pagaban un gulden al año y se obligaban a rezar tres veces al día por la salvación eterna de los Fugger. Jacob Fugger sabía muy bien que lo de la confesión y el perdón de los pecados era solo un negocio, así que, hombre previsor, organizó un servicio de oraciones para la posteridad con estómagos agradecidos. Hoy la Fuggerei, reconstruida después de la guerra, sigue funcionando administrada de forma privada por la fundación de la familia Fugger. Los inquilinos pagan 0,88 € al año que es el equivalente del gulden de la época de Jacob Fugger.
Una colonia de adosados como inversión para la Eternidad.


Mañana camino de los Alpes, a lo largo de la Romantische Strasse.

15 agosto 2009

Alemania ... y II

Nuremberg 2009.
La ciudad es la misma, solo han cambiado los comercios, ahora H&M y Zara, solo queda un Kaufhof pequeñito. Hace 20 años ocupaba una manzana. Quelle un gigante de la venta por correspondencia, antes un emblema de Nueremberg está en quiebra, Grundig, otro signo de Nuremberg, es cadáver hace años. Un hotel pequeño pero agradable cerca del centro. Se agradece ya que uno ya no está para trotes, además llueve, así que está muy bien saber que los cuarteles de invierno están cerca. Visita a La Lorenz Kirche, no dejaron piedra sobre piedra los bombardeos aliados. Un Cristo enorme situado en el centro del crucero impresiona más viéndolo manco y decapitado en una foto después del bombardeo. Una enorme alegoría de la anunciación de la Virgen tallada en madera y policromada cuelga del techo encima del Cristo. Un trabajo muy bonito de los ebanistas de aquí, con un tono infantil: la Virgen pone cara de asombro y se lleva las manos al pecho. No me extrañaría nada que el tallista no supiera muy bien como reflejar aquel lio. Supongo que la salvaron descolgándola durante la guerra. A los pies de la Virgen y el arcángel San Gabriel una serpiente con orejas y colmillos... ¡O demo!.
En el lateral de la iglesia 17 losas de granito, todas diferentes labradas por judíos en campos de concentración, que formaron parte de la avenida central del estadio donde se celebraban los desfiles nazis. Así que Hitler quizás pisó alguna. ¡Qué escalofrío¡ Un texto muy bonito y emotivo uniendo pasado y presente a través del espíritu de aquellas losas.
Hauptmarkt , donde el mercado de Navidad dedicado al niño Jesús: ChristKindleMarket. Ahora venden frutas y verduras, bajo el reloj de la Frauenkirche con el emperador sentado en un trono esperando que cada día a las 12 siete príncipes electores hagan la ronda delante de él. Llegamos a la una… mala suerte. Si pudimos ver la fuente con el anillo de bronce encastrado. Una historia de amor contrariado salvado por la habilidad de un herrero. Sería difícil encontrar algo así en España. Nos dedicábamos a otras cosas.

Comida en el Gastahaus Heileigen Geist Spital (o sea posada del Hospital del Espíritu Santo), un sitio precioso a caballo del Regnitz y el Pegnitz, dos ríos que confluyen en Nuremberg. La mesa creo que encima del arco del Regnitz, ¿o quizás el Pegnitz?, dá igual. 9 salchichas de Nuremberg 9 con Kartoffel Salat (que sea lo que Dios quiera). Los desayunos alemanes son una lista de prohibiciones para los colesterol-adictos. No sé cómo sobrevive esta gente. Estoy seguro de que si hay un gen anticolesterol es alemán.
Paseo por Nuremeberg hasta el castillo, antes lugar donde se reunía la Dieta Imperial, ahora alberge juvenil (aquí me vienen recuerdos agridulces del pasado). Cerca la casa de Durero. Cerca el lugar donde se imprimió “De Revolutionibus Orbium Coelestium” de Copernico. ¡Nada menos¡ La casa de Durero grande pero modesta, con ventanas con discos de vidrio. Entonces todo un lujo para que la luz atravesara los muros sin la compañía del frío. Hoy seguimos peregrinando a ver el lugar donde Durero amó (quizás), sufrió (seguro) y creó (con toda certeza) algunas de las obras de arte más extraordinarias. Si el sentido de la Vida, es ser recordado por los que nos siguen, 500 años después Durero no puede quejarse.


Camino del FleischBrücke, o sea puente de la carnicería, una inscripción el latín: “Omnia habent ortus svaqve incrementa sed ecce qvem cernis nvnquambvs fvit hic vitulvus"
¿Alguien se anima?
Mañana Ausburg. Ciudad de los Fugger...

11 agosto 2009

Alemania. Wieder Zurück

Después de 15 años de nuevo en Alemania.
9 de agosto.
Mörfelden-Walldorf. Llegada hotel en polígono industrial cerca del aeropuerto de Frankfurth. Césped cortado todo limpio. Habitación modesta pero impecable. Nada roto. Früstuck en comedor coqueto con pañitos y porcelana de colorines. Nada ha cambiado. Alles in ordnüng. Salida hacía Würzburg. Uno de los 360 principados, ducados, marquesados y otros títulos, en los que estaba dividido esta país hasta antes de ayer.
Würzburg.

Una de las muchas ciudades de aproximadamente 100.000 habitantes con todo lo que tiene que tener una ciudad alemana: Casitas medievales, reconstruidas y originales, palacio barroco y castillo en una loma, siempre lo anuncian en las guías como muy interesante. Yo creo que nadie lo visita. Aquí en la Universidad de provincias fundada por un obispo-duque Roentgen descubrió los Rayos X. Todo un shock, descubrir que el alma alemana tenía un armazón de huesos. Ni se imaginaba las repercusiones de su invento.
El Palacio ducal, una mole barroca impresionante en piedra roja arenisca de las cortadas del Meno. Los jardines preciosos.

Una exuberancia de plantas y flores, aparentemente salvaje, pero si se observa con cuidado, hay un ritmo, una repetición de especies y colores, no podría ser de otro modo. Comida en Lämmle, el corderillo o algo así. Pechuga de pavo rellena de tomate. Muy rico. Para beber, vuelta a los recuerdos: Apfelschörle. Una mezcla de zumo de manzana y agua mineral que solo he visto aquí. Mi alemán sirve para hacer el pedido y hablar con la camarera de sandalias y traje campesino Traktl. Es curioso como acuden las palabras sin llamarlas. Misterios de las conexiones neuronales. Alles Gut ¡¡
Llegada a Rothenburg o. Tauber. Despues de 15 años, de dejar al Dani en el Goethe Institut. Alojados en el hotel familiar Spitzweg en honor del pintor romántico alemán del mismo nombre.

Una casona del 1536 perfectamente restaurada, con habitaciones de casa de muñecas. Por todas partes reproducciones de cuadros de Spitzweg, un enamorado del paisaje de Rothenburg donde además ejerció de farmacéutico.
La ciudad es como un parque temático, bien pero acaba por no emocionar.


Lleno de tiendas con Kerzenmuhle, ángeles músicos regordetes y relojes de cuco hasta aburrir. Heladería de un tal Ips. Su abuelo llego con hielo de los Dolomitas y se puso a hacer helados y ahí siguen. Según Cruz muy ricos, yo: Prohibido.“Verboten von dem regierung”.
En la guerra de los Treinta Años Rothenburg se salvó de ser arrasada al ofrecer al mariscal mercenario belga Lilly vino de las laderas del Tauber. El belga lo bebió y, en plan bravucón, prometió respetar el pueblo si alguien se bebía una cántara de aquel vino sin respirar. El alcalde de la época se bebió los tres litros y pico y millones de japoneses le están agradecidos. Las guerras entonces no estaban sometidas al designio mecánico. Wurzburg tuvo peor suerte en la Segunda Guerra Mundial: tenía 107.000 habitantes cuando los aliados decidieron arrasar todas las ciudades alemanas de más de 100.000 habitantes. La dejaron reducida a escombros por pasarse un poco. Los aviadores ingleses no tuvieron ocasión de probar el vino blanco de las laderas del Meno.
10 de agosto. Ciudad Imperial de Nuremberg…. Continuará